Cuánto dura una ventana

Una ventana no se rompe: se agota por partes. La respuesta corta es que el marco aguanta entre treinta y sesenta años según el material, pero esa cifra engaña, porque casi nadie cambia una ventana porque el marco haya fallado. Se cambia por el vidrio empañado, por las corrientes de aire, por el ruido o porque la hoja ya no cierra. Y cada una de esas cuatro cosas tiene su propio reloj.

La horquilla, por materiales

Con uso doméstico normal y una orientación que no sea la peor de la casa, esto es lo que se ve en la práctica:

• PVC: los fabricantes de perfiles hablan de treinta a cincuenta años de vida útil del marco. El perfil no se pudre ni se oxida; lo que sufre es el color en las caras muy expuestas al sol y, en perfiles de baja calidad, la deformación por calor en fachadas orientadas al oeste.
• Aluminio con rotura de puente térmico: más de cuarenta años. Es el material más estable dimensionalmente y el que mejor aguanta grandes dimensiones de hoja sin descolgarse.
• Madera: de cuarenta a sesenta años, y bastante más si se mantiene. Hay ventanas de madera de un siglo funcionando en cascos históricos. La contrapartida es que la madera es el único material que exige mantenimiento periódico obligatorio: sin barniz o lasur cada tres a cinco años, el agua entra por la fibra y ahí sí hay final.
• Madera-aluminio: combina el interior de madera con una cara exterior de aluminio, y con eso elimina el mantenimiento exterior. Es la solución más duradera y también la más cara.

Esa horquilla habla del marco. El resto de la ventana va por otro camino.

Las cuatro piezas que deciden el final

1. El vidrio aislante. Es la pieza con el reloj más corto de todas las importantes. Dos lunas separadas por una cámara de aire o gas, unidas por un sello perimetral con desecante dentro. Ese sello es el que decide: mientras aguanta, la cámara está seca; cuando falla, entra humedad y el vidrio se empaña por dentro. La estanqueidad se mantiene, en condiciones normales, entre veinte y veinticinco años, y las garantías comerciales del sello suelen moverse en torno a los diez.
2. Los herrajes. Bisagras, cierres perimetrales, compás de oscilobatiente. Son mecánicos, tienen holguras y se desajustan con el peso de la hoja y el uso. La buena noticia es que se regulan: casi todos los problemas de cierre duro o de hoja que roza se resuelven con una llave allen y quince minutos, no con una ventana nueva.
3. Las juntas. Los perfiles de goma o elastómero que sellan hoja y marco. Duran de diez a veinte años, se endurecen y se aplastan, y cuando pierden elasticidad la ventana empieza a silbar y a colar aire aunque esté perfectamente cerrada. Cambiarlas cuesta poco y devuelve buena parte del comportamiento original.
4. El marco y su anclaje al hueco. Es lo único difícil de arreglar. Un marco descuadrado —por asentamiento del edificio, por una instalación mala o por hinchazón de la madera— condena la ventana, porque ninguna regulación de herraje compensa un hueco que ha perdido la escuadra.

El vaho entre los cristales: la señal más clara

Si aparece condensación entre las dos lunas —no en la superficie, sino dentro—, el sello se ha ido. Y ese fallo tiene tres particularidades que conviene conocer:

• Es irreversible. No hay forma doméstica de secar la cámara. Existen técnicas de perforación y ventilación, pero devuelven transparencia sin devolver el aislamiento.
• No obliga a cambiar la ventana. Se sustituye la unidad de vidrio, con el marco intacto. Es la reparación que más gente desconoce y la que más dinero ahorra.
• Suele venir de un defecto de instalación o de drenaje. Si el agua se queda estancada en el galce del vidrio porque los desagües están tapados, el sello trabaja permanentemente mojado y falla antes. Limpiar esos orificios una vez al año es el mantenimiento más rentable de toda la ventana.

Las señales de que una ventana se está acabando

• Corriente de aire con la ventana cerrada. Primero, juntas; después, regulación de herraje; en último lugar, marco.
• Ruido de la calle que antes no se oía. Casi siempre es sellado, no vidrio.
• Condensación en el marco, no en el vidrio. Indica puente térmico: el marco está más frío que el aire de la habitación. En aluminio sin rotura de puente térmico es normal, y es la razón de cambio más habitual en carpinterías antiguas.
• Cierre duro o hoja que roza. Se prueba primero con regulación. Si tras ajustar sigue rozando, hay descuadre.
• Manchas negras en el interior de la madera o tacto blando al presionar con la uña: podredumbre. Si afecta al canto inferior de la hoja, se repara; si sube por el marco, no.
• Vidrio con marcas de humedad permanentes en el borde inferior: agua estancada en el galce.

Qué alarga de verdad la vida de una ventana

El mantenimiento de una ventana es media hora al año por hueco, y la diferencia entre hacerlo y no hacerlo se mide en años:

1. Limpiar los desagües del marco. Son unos taladros pequeños en la parte inferior, casi siempre tapados por polvo y restos. Con ellos limpios, el agua sale; con ellos tapados, el agua se queda dentro del perfil.
2. Engrasar los puntos móviles del herraje. Aceite ligero en las bisagras y en los pasadores del cierre, una vez al año.
3. Comprobar la presión de cierre. Con una hoja de papel: se cierra la ventana con el papel dentro y se tira. Si sale sin resistencia, ahí no hay compresión y la junta no sella.
4. Limpiar las juntas con jabón neutro. Los limpiadores con disolvente o alcohol resecan la goma y acortan su vida.
5. En madera, lasur o barniz cada tres a cinco años, y antes en fachadas sur y oeste. En cuanto la película se abre, el agua entra y el reloj cambia de escala.
6. No forzar nunca una hoja que roza. Forzándola se descuadra el herraje, y eso ya no se regula: se sustituye.

Cambiar el vidrio, cambiar la ventana o no cambiar nada

La decisión se puede tomar con tres preguntas seguidas. ¿El marco está sano y cierra? Si la respuesta es sí, ninguna sustitución completa está justificada por comodidad. ¿El problema es el vidrio? Entonces se cambia la unidad de vidrio y se gana aislamiento sin obra. ¿El problema es el marco, el hueco o el puente térmico? Ahí sí toca ventana nueva, y es el momento de mirar prestaciones y no solo material.

Un detalle que ordena mucho la decisión: en una vivienda con carpintería antigua, la mayor pérdida de energía no está en el vidrio ni en el marco, sino en la infiltración de aire por juntas, cajones de persiana y encuentros mal sellados. Antes de plantearse una inversión grande, merece la pena resolver lo pequeño, porque cambia el confort inmediatamente y cuesta una fracción.

Lo que de verdad se nota en la factura

Hay una idea muy extendida y bastante equivocada: que el ahorro energético de una ventana está en el vidrio. En la mayoría de las viviendas españolas con carpintería antigua, la mayor parte de la pérdida no es por transmisión a través del vidrio, sino por infiltración de aire en tres puntos concretos: la junta entre hoja y marco, el encuentro entre marco y obra, y el cajón de persiana.

Eso tiene una consecuencia práctica muy útil. Antes de plantearse una sustitución completa, merece la pena hacer la prueba del humo o de la vela en un día de viento, recorriendo el perímetro del hueco con la ventana cerrada. Si la llama se mueve en la junta, el problema es de sellado; si se mueve en el encuentro con la pared, es de instalación; y si el aire viene del cajón, el trabajo no está en la ventana.

Resolver primero esos tres puntos cuesta una fracción de lo que cuesta una ventana nueva y mejora el confort de forma inmediata. Y si más adelante se decide cambiar la carpintería, nada de ese trabajo se pierde: el sellado del hueco hay que hacerlo igual.

Dos ventanas iguales que no duran lo mismo

Cuando dos ventanas idénticas envejecen de forma distinta, la explicación casi siempre está en una de estas cuatro cosas:

• La orientación. Sur y oeste reciben mucha más radiación y mucha más diferencia térmica entre el día y la noche. La madera pierde antes la película protectora, el PVC se decolora y las juntas se endurecen más rápido.
• La exposición a la lluvia batiente. Una fachada sin vuelo de tejado ni retranqueo recibe el agua directamente, y el agua es el enemigo del sello del vidrio y de la madera.
• La calidad de la instalación. Es el factor que menos se ve y más pesa. Un marco bien anclado, aplomado y sellado con material elástico trabaja como debe; uno colocado a base de espuma y silicona empieza a moverse en pocos años.
• El tamaño de la hoja. Cuanto más grande y más pesada, más esfuerzo sobre el herraje, y por tanto más regulaciones y más desgaste. Las hojas muy grandes en carpinterías ligeras son la causa habitual de descuelgue.

Con esos cuatro factores en la cabeza es más fácil interpretar lo que se ve en casa: la ventana del salón que da al sur y da problemas no es peor que la del dormitorio norte, simplemente ha vivido otra vida.

En resumen

Una ventana bien instalada y mantenida dura décadas, y en ese tiempo va a necesitar juntas nuevas una o dos veces, alguna regulación de herraje y, probablemente, una unidad de vidrio nueva. Ninguna de esas tres cosas es cambiar la ventana. El cambio completo llega cuando el marco pierde la escuadra, la madera se pudre en la estructura o el propio perfil es el que enfría la casa. Saber distinguir esos casos es la diferencia entre gastar cien euros y gastar mil.