Cuánto dura una bomba de calor

Una bomba de calor doméstica bien instalada y con mantenimiento normal se mueve en una vida útil de quince a veinte años. Lo interesante no es esa cifra, sino de qué depende: dos equipos idénticos instalados el mismo día pueden acabar separados por diez años de servicio según cómo se hayan dimensionado y cómo se hayan cuidado.

Qué es y por qué eso afecta a su duración

Una bomba de calor no genera calor quemando nada: lo mueve de un sitio a otro. Toma energía del aire exterior —o del suelo, o del agua— y la lleva al interior de la vivienda usando un circuito de refrigerante y un compresor. Ese principio explica dos cosas de su vida útil:

• El componente crítico es el compresor, que es la pieza que trabaja siempre y la que concentra el desgaste.
• Lo que más lo castiga son los arranques, no las horas de funcionamiento. Un compresor que arranca y para constantemente sufre mucho más que uno que trabaja de forma continua y suave.

De ahí una conclusión que sorprende: un equipo sobredimensionado dura menos. Si la máquina es demasiado grande para la vivienda, alcanza la temperatura enseguida, se para, se enfría y vuelve a arrancar. Ese ciclo corto repetido miles de veces es el peor escenario posible.

Qué dura cada parte

1. Compresor: la vida del equipo. Si falla pasados doce o quince años, lo habitual es sustituir la máquina.
2. Ventiladores: muchos años, y su avería es reparable con un recambio.
3. Placa electrónica: variable. Es sensible a sobretensiones y a humedad, y es una de las averías más frecuentes.
4. Sondas de temperatura: baratas y sustituibles. Cuando una se descalibra, el equipo se comporta de forma extraña sin estar realmente averiado.
5. Batería exterior: décadas, salvo corrosión en ambiente marino, donde conviene un tratamiento específico.
6. Filtros: consumibles. Se limpian y, en algunos casos, se sustituyen.

El mantenimiento que sí cambia las cosas

La lista es corta y muy rentable:

• Filtros de la unidad interior cada uno o dos meses. Un filtro sucio reduce el caudal de aire, baja el rendimiento y obliga al equipo a trabajar más.
• Batería exterior despejada. Hojas, polen y pelusa tapan las aletas y estropean el intercambio. Un cepillado y un enjuague suave cada temporada bastan.
• Nada apoyado ni cerca de la unidad exterior. Necesita aire libre alrededor para funcionar.
• Desagüe de condensados limpio, sobre todo en la unidad interior. Es la causa habitual de goteos y manchas en la pared.
• Revisión anual con comprobación de presiones y consumos. Es lo que detecta una fuga pequeña antes de que se convierta en avería.

Señales de que el equipo se está acabando

Rara vez se rompe de un día para otro. Los avisos típicos, en orden de aparición:

1. Consumo que sube sin cambios de uso ni de tarifa.
2. Menos calor o menos frío con el mismo ajuste que otros años.
3. Ciclos de desescarche muy frecuentes o hielo que no desaparece.
4. Ruidos nuevos en el compresor o vibraciones que antes no estaban.
5. Errores intermitentes que se resuelven apagando y volviendo a encender.
6. Recargas de refrigerante repetidas: si hay que rellenar, hay una fuga, y una fuga es una reparación pendiente.

Cómo alargar su vida desde el primer día

Tres decisiones que se toman en la instalación y valen más que cualquier mantenimiento posterior:

• Dimensionar bien. Con un cálculo de cargas, no a ojo ni «por si acaso».
• Trabajar a baja temperatura. Suelo radiante o radiadores de superficie amplia permiten al equipo funcionar en su zona más eficiente y con menos esfuerzo.
• Colocar bien la unidad exterior: a la sombra, con espacio alrededor, elevada del suelo en zonas con nieve y protegida del salitre en costa.

Y una recomendación de uso que ahorra dinero y desgaste: mantener una temperatura estable en lugar de encender y apagar. Estas máquinas rinden mejor y sufren menos cuando trabajan de forma continua a baja potencia, que es exactamente lo contrario de cómo se usaba la calefacción tradicional.

Aire-aire, aire-agua y geotérmica

Bajo el nombre de bomba de calor hay equipos bastante distintos, y su vida útil no es la misma:

• Aire-aire. Es el aire acondicionado con bomba de calor: climatiza mediante aire. Vida útil habitual de diez a quince años, con mantenimiento sencillo.
• Aire-agua, la llamada aerotermia. Produce agua caliente para radiadores, suelo radiante y agua sanitaria. Se mueve en quince a veinte años y tiene más componentes hidráulicos que revisar.
• Geotérmica. Toma el calor del terreno mediante captadores enterrados. El equipo interior dura como una aerotermia y la captación enterrada puede durar cincuenta años, porque es simplemente tubería.
• Bomba de calor para agua caliente sanitaria. Un termo con bomba de calor incorporada; vida útil similar a la de un termo, con la ventaja del consumo.

Ese último dato de la geotérmica explica su lógica económica: la inversión grande —la perforación o la zanja— se amortiza en décadas, y lo que se sustituye cada quince o veinte años es solo la máquina.

Qué mirar en la factura para saber si va bien

1. Consumo por temporada, comparado con el mismo periodo de años anteriores y corregido por la severidad del invierno.
2. Horas de funcionamiento, si el equipo las contabiliza. Muchos las muestran en el menú de servicio.
3. Número de arranques. Si sube mucho, hay un problema de regulación o de dimensionado.
4. Temperatura de impulsión. Cuanto más baja pueda trabajar el equipo para mantener la casa, mejor está funcionando todo el conjunto.

Los errores de instalación que acortan la vida

• Unidad exterior encajonada en un patinillo sin ventilación: recircula su propio aire y trabaja forzada.
• Al sol directo del mediodía en verano sin ninguna protección.
• Apoyada en el suelo en zonas con nieve o con hojas, donde la batería se tapona.
• Sin espacio para mantenimiento. Si no se puede acceder a los filtros ni a la batería, no se limpian, y esa es la vía más rápida al deterioro.
• Tuberías de refrigerante mal aisladas, que pierden rendimiento y provocan condensaciones.

Ninguno de esos cinco se arregla después con mantenimiento: se corrigen en la instalación o se pagan durante toda la vida del equipo.

Lo que conviene guardar desde el primer día

Un pequeño archivo doméstico ahorra mucho dinero cuando llega una avería: la factura y el certificado de la instalación, el manual con el modelo exacto, el informe de cada revisión con presiones y consumos y una foto de la placa de características de las dos unidades. Con eso, cualquier técnico puede diagnosticar más rápido y se evita el clásico problema de no saber qué refrigerante lleva el equipo ni quién lo instaló.

Y una última idea que resume la ficha: en una bomba de calor, la diferencia entre diez y veinte años de vida no la marca la marca, la marcan el dimensionado, la ubicación de la unidad exterior y la limpieza de los filtros. Tres cosas que están al alcance de cualquiera.

Ruido y vibración: lo que anticipa una avería

El sonido de una bomba de calor es uno de los mejores indicadores de su estado, y es gratuito. Con el equipo funcionando conviene fijarse en cuatro cosas:

• Un zumbido constante y estable es lo normal.
• Un chasquido metálico al arrancar puede indicar soportes flojos o un ventilador que roza.
• Vibración transmitida a la pared señala silentblocks agotados; es barato y evita daños y quejas de vecinos.
• Un silbido intermitente puede apuntar a la válvula de expansión o a una carga de refrigerante incorrecta, y ahí toca técnico.

Y una cuestión de convivencia

La unidad exterior es la parte más conflictiva en comunidades de vecinos, y también un factor de vida útil: un equipo instalado en un patio interior estrecho, sin ventilación y con quejas por ruido, acaba funcionando en horarios reducidos y con soluciones improvisadas —cerramientos, cajones decorativos— que empeoran el intercambio de aire. Resolver la ubicación bien de entrada, con el acuerdo del edificio, es lo que permite que la máquina trabaje como fue diseñada durante quince o veinte años.